Le blog du voilier Suvarov

Navigation très agréable autour de Grenade, la carène fraîchement repeinte de Suvarov glisse sur les flots, avec un vent à 15/20 noeuds au travers, nous avançons à 7/8 noeuds.

Depuis le mouillage, nous prenons l'annexe pour accoster sur les quais à la française de St Georges, jolie petite capitale surplombée par un vieux fort et située dans un port naturel. Les quais du "Carenage" sont animés par une multitude de petits cargos ou "schooners" qui débarquent leurs marchandises et qui paraissent minuscules à côtés des gros porte-containers. Pour aller au marché, nous empruntons  le "Sendall Tunnel", construit par les Français en 1894. 

Balades à l'intérieur de l'île : les conducteurs des petits bus ont la conduite plutôt sportive. Les pneus crissent parfois dans les virages et les amortisseurs ont vécu, il faut bien se tenir pour ne pas s'affaler sur son voisin. Le long de la route, les petites maisons sur pilotis sont accrochées sur les pentes abruptes et entourées par une végétation foisonnante entre bananiers, manguiers, orangers et autres arbres recouverts de fruits aux formes parfois étonnantes.

Grenade a été surnommée "l'île aux épices" car elle produit en abondance canelle, clous de girofle, curcuma et surtout de la noix de muscade.

N'oublions pas le cacao : petite visite  d'une plantation, suivie d'une dégustation de  chocolat encore  plus instructive ! Après la récolte, les grains de cacao sont mis à fermenter pendant quelques jours pour développer leur arôme. Ils sont ensuite étalés au soleil et les employés marchent parmi les grains toutes les demi-heures afin de les retourner pour que le séchage soit parfait. Jadis, les travaux étaient effectués pas des esclaves qui devaient répondre à l'appel de la cloche. Celle-ci se trouve toujours suspendue au gros tamarinier vieux de quelque 300 ans, celui-là même qui servait aux pendaisons des infortunés travailleurs. 

Pour compléter notre connaissance des produits de l'île, nous terminons par un délicieux repas créole qui nous permet de déguster de succulents currys agrémentés d'arbre à pain, de bananes plantain et avec en dessert de sublimes glaces à la muscade et au chocolat.

D'origine volcanique, Grenade recèle de nombreuses sources et cascades. Promenade jusqu'aux Seven Sisters Falls : nous traversons des champs de cultures variées puis le chemin descend dans la forêt entre de gigantesques bambous. Après une demi-heure de marche, nous découvrons les chutes qui se jettent dans deux magnifiques bassins propices à la baignade. Mais la véritable surprise se trouve cachée plus loin : nous marchons encore vingt minutes dans la forêt, traversons plusieurs cours d'eau et après être passés dans une cascade, nous arrivons trempés aux Honeymoon Falls, où une belle chute d'eau se jette dans une petite cuvette en forme de coeur. C'est la saison des pluies, le ciel déverse soudain des trombes d'eau, impossible de sortir l'appareil photo mais cela valait le détour !

Non loin de là, une piste boueuse nous emmène faire le tour d'un lac situé dans un ancien cratère. Nous sommes entourés de fougères géantes, bambous gigantesques, les plantes aquatiques sont plus hautes que nous.  Des grenouilles et des anolis chantent, des oiseaux pépient, des insectes invisibles stridulent, c'est un véritable concert. Nous sommes surpris par un oiseau-mouche qui fait un vol stationnaire devant moi, puis devant Bruno, il nous observe pendant un moment puis repart vivement en bourdonnant...

Rencontre impromptue avec un petit groupe de singes Mona...Ils sont peu nombreux et leur habitat a été en grande partie détruit par le cyclone Ivan qui a ravagé l'île en 2004.

Sur la plage, les pêcheurs rapportent leurs filets et le produit de leur pêche : petits poissons et seiches. Ils soufflent dans des coquilles de lambis pour attirer les acheteurs.

Le 29 juin, c'est la fête des pêcheurs à Gouyave. Les petites embarcations décorées de feuillage et de fleurs attendent sur la plage la bénédiction du prêtre. Les festivités très arrosées continueront jusqu'au petit matin....

Nous avons été charmés par la beauté de Grenade et surtout par la gentillesse de ses habitants. C'est ici que le voyage se termine pour moi car je dois reprendre le travail à la rentrée. Je reviens en France avec des souvenirs plein la tête, cette année à bord de Suvarov a été une très belle expérience, très enrichissante. Le bateau reste à Grenade pendant la saison des cyclones, départ prévu en octobre pour Bruno et Suvarov.... Je leur souhaite à tous deux bon vent et bonne mer ! 

Vendredi 13/05/2011

Après une toute petite navigation depuis Union, nous jetons l'ancre dans les Tobago Cays le matin, face au récif du  Fer à Cheval, entourés par des îlots aux noms évocateurs : Petit Tabac, Jamesby, Baradal, Petit Bateau, Petit Rameau. Assez peu de bateaux au mouillage, la saison se termine.

Dès notre arrivée, nous sommes accueillis par les tortues vertes, elles sont partout ! Bruno plonge tout de suite pour nager avec elles, je ne tarde pas à le suivre. Il s'accroche quelques instants à l'une d'elle, je me contente de les observer. Elles sont toutes baguées, nous sommes dans un parc marin. Je les regarde brouter paisiblement les herbes, elles restent longtemps sous l'eau puis elles remontent à la surface si légèrement, elles semblent voler, aspirent trois ou quatre fois de l'air, et replongent. Les eaux cristallines et luminescentes vibrent et scintillent d'éclats d'aigue-marine, de turquoise...c'en est presque irréel !

Nous passons quelques jours à profiter du paysage sous-marin sur la barrière de corail dans ces eaux chaudes : les gorgones se balancent doucement au gré du courant tandis que des poissons perroquets râclent bruyamment les coraux, une multitude de poissons colorés s'affairent, c'est un véritable kaléidoscope, labres, poissons coffres, poissons papillons, balistes, les petits se cachent dans de grosses éponges en forme de vases ou dans des coquilles de lambis, les plus gros sont parfois accompagnés de petits gobies nettoyeurs. Les raies évoluent comme en apesanteur entre deux eaux, elles se posent sur le fond en fouissant le sable, suivies par des poissons qui en profitent pour manger les petits crustacés qui ont été délogés de leur abri. Des bancs de minuscules poissons lancent des éclats bleus en passant, j'essaie de rattaper une seiche qui a l'air de nager à l'envers mais elle disparaît comme une fusée...

 Les îles sont peuplées de gros iguanes rayés de noir, le dos hérissé de piques jaunes. Dérangés par notre passage, ils s'écartent de quelques mètres puis se figent et hochent la tête en cadence. La végétation est assez sèche, d'énormes cactus cierges poussent parmis les feuillus qui sont colonisés par d'étranges touffes vertes posées sur leurs branches, les hampes défleuries des aloès s'élèvent à plusieurs mètres. Des pigeons à cou rouge roucoulent doucement dans les arbres, de graciles sternes bridées aux yeux ourlés de noir surfent dans les courants d'air, tout en haut de la falaise. Les mouettes rieuses sont omniprésentes, elles s'invitent régulièrement à l'avant du bateau, ainsi que de petits merles noir (quiscale merles)  aux yeux jaunes d'or, toujours à l'affut  de nourriture à picorer.

Nous quittons ce joyau des Caraïbes et nous faufilons entre Petit Bateau et Petit Rameau pour rejoindre Mayreau, la plus petite île habitée des Grenadines. Le mouillage des Salines est quasi désert : nous sommes trois bateaux à profiter d'une plage déserte. Le petit village s'étire le long d'une route très pentue. Des bars, des restaurants, deux minuscules "supermarkets" : dans une petite pièce, quelques produits de base rangés sur des étagères en bois, un congélateur et deux frigos avec des légumes et des boissons fraîches. Depuis la terrasse derrière l'église, la vue sur les Tobago Cays est splendide. Au bout de la route se trouve l'école, tout au sommet du village. Nous surprenons la classe : une douzaine d'élèves en uniforme bleu clair et marine sont assis sur leurs chaises dehors, adossés au mur du bâtiment. Face à eux, la maîtresse fait cours, avec en arrière-plan le splendide panorama sur l'ïle d'Union. Nous nous éclipsons discrètement pour ne pas les distraire de leur travail...

En contrebas, une femme est occupée à enduire de boue le mur d'une petite cahute. Nous faisons une halte dans un bar à la décoration hétéroclite, tenu par un rasta  : gorgones séchées, bois flotté, coquillages, filets, photos et dédicaces des navigateurs de passage...

Une nuit, nous sommes réveillés par une explosion et des cris : un bateau de pêche amarré au ponton du village est en feu, les flammes illuminent la nuit. Pas de pompiers sur l'île : au petit matin, la carcasse du navire fume encore, une habitante m'explique plus tard qu'il venait juste de commencer la saison, c'est un coup dur pour les pêcheurs. Nous partons pour rejoindre Salt Whistle Bay, au Nord de l'île : le mouillage se trouve sous le vent,  face à une fine  langue de sable et de cocotiers délimitant deux plages de chaque côté. Le plan d'eau est très agréable et riche en poissons, pas besoin d'annexe pour aller sur la plage, c'est tellement mieux à la nage!

Jeudi 19/05/2011

Nous repartons faire les formalités de sortie au petit aérodrome de l'île voisine d'Union, puis levons l'ancre, cap sur  Carriacou.  Belle navigation avec un vent de 20/25 noeuds au travers, puis en passant le long des côtes il devient irrégulier, passe de 10 à 25 noeuds en quelques secondes avec un maximum de 30 en rafales. Nous arrivons vent debout à Tyrell Bay. Nous retrouvons Gil et Josy (voilier Jiloumé), rencontrés précédemment à Union.

Le surlendemain, nous partons ensemble pour une balade sur l'île, dans le "bush", disent les habitants. Le bus nous dépose au début d'un chemin, nous demandons notre route à un vieil homme qui nous répond avec un accent chantant du Far West : "Mmh! C'est pas facile! Suivez la trace du Dozer et à l'embranchement, prenez à gauche..." Le chemin ombragé est très agréable, des cactus rabougris poussent au milieu, quelques chèvres s'enfuient au devant en bêlant, de gros lézards décampent dans un crissement de feuilles sèches.  Nous apercevons par moments l'Atlantique en contrebas et la grande barrière de corail, puis nous arrivons sur une plage déserte entourée de falaises. La trace du bulldozer a mystérieusement disparu et nous marchons désormais sur un étroit sentier bordant un cours d'eau à sec. Une pierre dans le sous bois attire mon attention : c'est une pierre tombale. Nous sommes dans un très vieux cimetière à l'abandon : les rayons du soleil filtrés par la végétation nécrophage éclairent de taches lumineuses un chaos de stèles, de caveaux écroulés, aux inscriptions usées par le temps.

Non loin de là, un immense puits au fond duquel croupit une eau noire nous fait penser que l'endroit fut jadis habité. Nous continuons en suivant des marques rouges sur les arbres, soudain un long et fin serpent noir s'échappe juste devant Josy. Plus sympathique, Bruno aperçoit une jolie tortue de terre, presque invisible sur les feuilles mortes. Nous avons le temps de l'observer avant qu'elle ne rentre la tête dans sa carapace décorée de treize taches jaunes. Finalement, après quelques hésitations, nous arrivons près d'un petit cimetière bien entretenu composé d'une dizaine de tombes, puis le sentier grimpe jusqu'à un  village. Un homme nous prend en stop pour nous emmener jusqu'à Hillsborough où nous pourrons trouver un bus. C'est le superviseur du port. Il nous explique que le nouveau cimetière en contrebas appartient à sa famille, sa grand-mère y est enterrée.  Que de cimetières à Carriacou!  

Navigation : 26 Miles

Cumul : 4724 Miles

Mercredi 04/05/2011

Nous profitons d'un temps plus favorable pour quitter la Martinique et rejoignons Rodney Bay au Nord de  Ste Lucie après quelques heures de navigation.  Nous n'avons pas prévu de visiter l'île car nous voulons aller rapidement à Carriacou pour  faire le carénage du bateau.

Le lendemain, nous repartons vers le Sud en longeant la côte jusq'au mouillage des deux Pitons, à Soufrière Bay. Ces deux rochers escarpés dont la base est recouverte d'une végétation luxuriante s'élancent à l'assaut des cieux, à presque 800 mètres au-dessus de nos têtes. Petite visite du village: pas de touristes, des habitants désoeuvrés sont assis sur le pas de leur porte, des enfants nous proposent de menus services, la poste et une banque sont protégés par des gardes armés. Le policier chargé de l'immigration tente de nous extorquer quelques dollars, je lui demande ce qu'il veut nous faire payer car nous avons déjà tout réglé à l'arrivée. Finalement il abandonne et tamponne nos papiers de sortie. De retour au bateau, un "boat boy" nous propose ses fruits : nous faisons provision de mangues, pamplemousses, bananes, ananas... tous plus délicieux les uns que les autres!

Nous partons le matin suivant pour rallier Carriacou, dans les Grenadines. Nous sommes encore près de Soufrière Bay quand soudain, nous apercevons un panache blanc non loin de là : une baleine! C'est la première fois que nous en voyons une depuis le bateau, nous observons son dos lisse et luisant sortir de l'eau, d'un mouvement ample...Elle disparaît de longues minutes puis refait surface plus loin à plusieurs reprises : cet animal majestueux nous impressionne. Peu après, nous avons la visite d'une bande de dauphins, l'un d'eux se fait un plaisir d'éclabousser Bruno en réalisant un magnifique saut en demi-vrille.

Le soir venu, nous dépassons St Vincent , puis pendant la nuit les lumières de Bequia, Mustique, Canouan rompent la monotonie des veilles... Le jour se lève sur Carriacou, nous entrons dans Tyrell Bay.  Tout à coup, nous ressentons un choc sur le bateau puis le moteur cale, impossible de redémarrer. Nous dérivons rapidement vers un chalutier tout proche, jeter l'ancre ne nous permettrait pas d'éviter la collision. J'appelle de l'aide, un homme d'équipage nous crie "Drop the anchor!" mais heureusement, nous apercevons deux hommes à bord d'un dinghy qui foncent pour venir à notre secours. Ils nous retiennent juste à temps pour éviter le choc et nous remorquent, nous l'avons échappé belle! Plus tard Bruno plonge sous le bateau et retire tout un entrelacs de cordes qui s'était enroulé autour de l'hélice. Une arrivée bien stressante en tout cas!

Renseignement pris auprès du chantier, ce n'est pas possible de faire le carénage avant quinze jours car les fortes pluies des derniers jours ont retardé les travaux en cours. Nous décidons de repartir le lendemain pour la petite île d'Union, un peu plus au Nord.

Navigation : 131 Miles

Cumul : 4687 Miles

Vendredi 11/03/2011

Après quelques heures de navigation tranquille depuis Les Saintes, nous arrivons en Dominique.  L'île réputée très pluvieuse nous offre aujourd'hui une vue dégagée sur le Morne Diablotin, son plus haut sommet.

 Nous jetons l'ancre dans la baie de Portsmouth, devant une plage plantée de cocotiers et bordée de petites cases de bois colorées. Le comité d'accueil des "boat boys" ne tarde pas: à bord de leurs embarcations à moteur, ils viennent nous proposer leurs divers services: balades, fruits, légumes... Pas d'hôtel ni touristes ici: quelques restaurants de plage assez sommaires pour les plaisanciers de passage, peu nombreux. Plus loin sur le sable, des pêcheurs plient leurs filets. Quelques cargos échoués lors des précédents cyclones finissent de rouiller.

Le village de Portsmouth s'organise le long d'une rue principale parallèle à la plage, de part et d'autre les petites échoppes aux enseignes peintes à la main se succèdent, restaurants et cafés locaux, ateliers de confection, barbier...

Samedi matin, jour de marché. Des petits étals de fruits et légumes, un vendeur se trémousse au rythme de la musique en agitant ses choux ou ses cives pour attirer les clients.

Les habitants disent que leur île compte autant de rivières que de jours dans une année. Nous partons découvrir la fameuse rivière indienne, ainsi nommée car les Indiens Caraïbes la descendaient jadis pour transporter les marchandises qu'ils vendaient aux occidentaux.

Sur les berges s'épanouissent de gigantesques fougères d'eau, des hibiscus, des orchidées, des cannes à sucre sauvages, ces roseaux qui ont  donné leur nom à la capitale... Les troncs colonisés par les épiphytes ou "oreilles d'éléphants", comme les appellent les dominicains,  hébergent bien souvent des colonies de termites dont on aperçoit les gros nids noirs. Au fur et à mesure de notre progression, les rives se resserrent , la rivière aux eaux laiteuses serpente paresseusement dans la végétation foisonnante, entre papayers, bananiers, avocatiers sauvages, les lianes courent d'un arbre à l'autre, d'une rive à l'autre... Les palétuviers aux formes presque organiques étendent leur réseau dense de racines ondoyantes dans la vase, en tentacules hébergeant une multitude de crabes, bientôt pêchés par les hérons aux aguets. Le calme des lieux est parfois troublé par le gloussement d'une poule d'eau affolée par notre passage ou par l'envol d'une aigrette.

Des iguanes nonchalants nous observent, tranquillement installés sur leur branche. Le mâle est en tenue de camouflage, vert feuillage. Les petits lézards bruns, plus nerveux, d'aspect caoutchouteux, pullulent.

Le chant cadencé des anolis commence à résonner sous les frondaisons, les ombres gagnent sur la lumière. Notre promenade se termine, place à la nuit. 

Notre prochaine escale: la Martinique.

Navigation : 23 Miles

Cumul : 4447 Miles

A notre arrivée, le contraste entre les deux îles formant la  Guadeloupe nous frappe: nous longeons Grande Terre qui nous présente un profil plat tandis qu'au loin, les montagnes verdoyantes de Basse Terre disparaissent sous de gros nuages gris.

Nous nous amarrons dans le port de Pointe-à-Pitre, grâce à l'aide d'un zodiac de la marina car l'inverseur est de plus en plus défaillant, ce qui rend les manœuvres délicates. Nous allons profiter de cette escale pour faire les réparations nécessaires. Parmi nos voisins de ponton, un voilier de la Course du Rhum.

Première étape bien méritée après la traversée: nous allons déguster une langouste et goûter aux fruits tropicaux, sans oublier le rhum local! Puis nous pouvons enfin profiter d'une nuit complète de sommeil, au calme, bercés par les sifflements des  anolis...

Après les Canaries et leurs montagnes dépouillées, nous décidons de commencer par une immersion dans la forêt tropicale. Direction Basse Terre et les chutes du Carbet : après Pointe-à-Pitre, un pont enjambe Rivière Salée, le chenal marin qui sépare les deux îles, bordé de mangrove. Au loin, la Soufrière reste éternellement cachée dans ses épais nuages. La végétation variée témoigne de l'abondance des précipitations: arbres à pain, flamboyants, cocotiers, broméliacées... La route traverse des champs de bananiers dont les pentes douces descendent vers le littoral couleur lagon, puis elle se rétrécit en s'élevant rapidement et semble littéralement dévorée de part et d'autre par la forêt qui s'épaissit. Arrivés au bout, nous découvrons en contrebas le panorama sur la plaine de Capesterre-Belle-Eau puis plus haut, la vue sur les chutes.

La randonnée vers la première chute, la plus haute, est difficile. Le début du sentier qui mène aussi vers la deuxième chute est aménagé, puis il se dégrade nettement. Les arbres gigantesques sont recouverts de lianes, de philodendrons et autres plantes épiphytes , filtrant la lumière qui parvient difficilement jusqu'au sol. Nous sommes enveloppés par cette végétation foisonnante et exubérante, d'une vigueur incroyable, entre fougères arborescentes, gommiers géants, nous nous sentons minuscules.

Des balisiers rouges aux inflorescences remplies d'eau et quelques orchidées éclairent un peu ce camaïeu de verts. Nous nous agrippons aux racines qui forment parfois des contreforts sur les troncs gras et humides, couverts de mousse. L'eau suinte partout: elle court sur les roches glissantes du sentier, dégoutte des feuilles, détrempe le sol boueux dans lequel nous avançons péniblement.

Quelques chants d'oiseaux, des bruits d'insectes, des bruissements qui résonnent étrangement dans cette cathédrale de verdure. Après presque deux heures de montées et de descentes abruptes, de glissades plus ou moins contrôlées, le bruit de la cascade grossit: à l'occasion d'une trouée dans la végétation : la première chute du Carbet se dévoile, majestueuse, intarissable.

Tout près, un énorme glissement de terrain révèle une terre rouge et nous rappelle la fragilité de la forêt et de ses colosses aux pieds d'argile dont les racines restent superficielles. Un petit sporophile rougegorge peu farouche se pose à nos pieds, curieux ou bien en quête de nourriture?

L'accès au bas de la chute est interdit, trop dangereux et il commence à pleuvoir: il est temps de faire demi-tour. Quelques rencontres impromptues sur le chemin du retour: une mangouste, des lézards, un colibri huppé et un colibri madère, superbes!

Retour à la civilisation dans les rues de Pointe-à-Pitre...Pêcheurs et pélicans complices, chapeaux de paille en pagaïe, christophines, mangues, épices, punchs corossol, étoffes colorées, créole...

A la découverte de Grande Terre: nous partons vers le nord en suivant la route sinueuse des Grands Fonds où l'eau a façonné la terre calcaire en une succession de mornes et de fonds très resserrés. Entre manguiers et arbres à pain, les habitations, cases en bois très colorées ou maisons en béton, se nichent dans les étro ites vallées ombragées. Des « bœufs-pitchés » (attachés à un piquet), accompagnés de leurs inévitables hérons, profitent de l'herbe du domaine public sur les bas-côtés.

Puis le relief s'aplanit, nous sommes entourés de champs de canne à sucre dont la monotonie est parfois rompue par quelques bouquets de cocotiers ou par les ruines des « sucrotes », ces anciens moulins à vent.

A Vieux-Bourg, de l'église construite sur un morne aux pentes très raides, panorama sur la mangrove. Le cimetière est typique de la Guadeloupe avec ses caveaux familiaux monumentaux.

La plage de Babin et ses eaux troublées par la  boue n'incite guère à la baignade. Quelques poules imprudentes  y picorent, surveillées par le coq...

Plus loin le bourg de Petit Canal en bordure de mangrove:ce charmant petit port de pêche était autrefois le lieu d'arrivée des esclaves. Un escalier monumental de 49 marches y a été construit en souvenir des victimes.

Bleu éblouissant du lagon ici à Port-Louis, où l'eau resplendit d'éclats de lapi-lazulis et d'aigues-marines d'une transparence parfaite, comme pour rivaliser avec la pureté du ciel...

Tout au Nord, la Pointe de La Vigie et ses falaises se découpant sur le bleu outremer  nous fait un peu penser à la Bretagne. Des Paille-en-Queue planent et jouent avec les courants ascendants, celui qui nous a accompagné pendant notre traversée est peut-être venu nicher ici...

Des jets blanchâtres à la surface de l'eau: un groupe de baleines passe en contrebas, certaines sautent hors de l'eau d'un mouvement ample et puissant, comme au ralenti, puis elles retombent en projetant d'énormes gerbes d'écume.

Plus loin au lagon de la porte d'Enfer, les vagues du large se brisent avec force contre les falaises et passé cet obstacle,  le flux se calme subitement pour venir mourir doucement sur une minuscule plage de sable blanc.

Voici enfin tout à l'Est la Pointe des Châteaux dont les rochers aux formes étonnantes nous  avaient accueilli à notre arrivée, remparts crénelés ou pyramides massives surlesquels vient déferler la forte houle de l'Atlantique.

Cette escale en Guadeloupe n'est pas encore terminée puisque nous allons goûter aux joies du mouillage à Terre-de-Haut sur l'île des Saintes, toute proche....